釣魚也有很多年了，除了釣到我在意的魚，我是很少拍照的，但是我恰恰拍了一張老頭魚，每次看到這張相片，味蕾都禁不住騷動那麼一陣子。如果問我哪種淡水魚最好吃，我肯定毫不猶豫地回答：非這種不起眼的小傢伙莫屬！這種根深蒂固的觀念不僅僅是因為這種小魚的美味叫我留戀，還有童年時那揮之不去的記憶。
現在的年輕人很難想象我們那一代人小時候的清苦，那個時候我們這群"野生散養"的孩子的胃就像個無底洞一樣，家裡根本沒有那麼多糧食來把它填滿。於是，我們幾乎所有調皮搗蛋的行為都圍繞著"吃"這個無法抗拒的主題——烤蛤蟆、烤螞蚱、烤麻雀，當然也包括烤魚，其中烤得最多的就是老頭魚。
每天吃過早飯，扔下飯碗撒開腳丫子一溜煙就奔水庫邊了，那裡有我們需要的各種蛋白質，第一件事是用鐮刀放倒一片蒿草，任其在太陽下暴晒，然後挖蚯蚓，不需要太多，幾條就夠，分分鐘的事，然後就是釣老頭魚。
別看這種魚個頭小，但群體大，非常好釣，撅一根1米左右長的樹枝，綁上一根差不多長的魚線或棉線，線的另一端有魚鉤自然是好，沒有魚鉤也照樣釣，只要能想辦法掛上一段綠豆粒大小的蚯蚓段就能釣老頭魚，這種小傢伙凶得很，咬住一塊肉就不鬆嘴，嘴邊上還有一圈砂紙一樣粗糙的小牙齒，加大了摩擦，我們收穫的很多老頭魚其實不是被鉤上來的。
蹲在水邊是最大的樂趣，用樹枝挑著小蚯蚓慢慢放到水中的石縫邊緣，看鬼頭鬼腦的老頭魚像小偷一樣從石縫中鑽出來，一點一點試探著接近蚯蚓，這時千萬別驚到它們，一旦發現異常，它們扭身就跑，化作一道黑影，倉皇鑽進石縫就不再出來了。
只要它們確定沒有危險，就會一頭撲向蚯蚓，在撞到蚯蚓的那一剎那轉身就跑，水面外的魚線會跟著突突地顫動或者移動，這時我們快速向身後一挑樹枝，小老頭十拿九穩，等它們出水後發現不妙為時已晚，一張嘴吧嗒一聲掉落在草叢中，反倒成了我們的獵物。
就這樣釣一會兒挪挪窩，挪挪窩再釣上幾條，小半天的工夫怎麼著也能弄上半罐頭瓶，然後找一處泉眼，簡單地把魚肚子擠一擠、洗一洗，然後把魚穿到細鐵絲上，鐵絲的兩頭留下約10多釐米的空餘，接下來就該生火了，把頭幾天打的草在地上鋪成大約三五釐米厚，點燃後火苗立刻就躥起好高，帶著火苗時是不能烤魚的，那叫燒魚。
等火苗已經消失得只剩下炭火的時候，把串魚的鐵絲掰成門框型，將兩端往火炭上一插，魚串正好距離火炭不遠不近；在等待它們被烤熟的時間裡，我又可以去釣魚了，接下來釣到的老頭魚是喂小雞吃的。
過上那麼一會兒，炭火已滅，餘溫還在，小老頭魚已經熟透，不糊不焦微微燙嘴，大快朵頤的時刻到了，魚肉微甜嚼勁十足，微微的焦香混合著特有的鮮香充盈著鼻腔，儘管沒有任何調料包括最基礎的鹽，但我每天都擼得腮幫子黝黑，童年的夏天就這麼單調又樂此不疲地度過了。
後來條件好了，有了專業的漁具，老頭魚就再也不是我的目標魚了，只是偶爾還會釣到。有一年，我和幾個師兄弟相約去釣魚，名義上是釣魚，其實是半郊遊野餐性質的。那天魚情特別不好，我靈機一動，忽然想起曾經的老頭魚，於是小鉤細線掛蚯蚓，這一試可不得了，它們太愛咬鉤了，哥兒幾個紛紛效仿，釣組上最多的有四枚魚鉤，有的時候四個鉤上都有魚，大家玩得興高采烈。
中午，我撿了一些乾枯的蒿草，親自動手做了一頓烤魚，大家吃得意猶未盡，又狠狠地釣了一下午，總共收穫有4斤多的樣子，一半拿去串店烤了，專業的師傅用專門的炭火，配上應有盡有的調料，卻沒能烤出中午時的那種原始的味道，倒是剩下的一半做成了醬燜小河魚叫人食指大動。
在以後的日子裡，我再也沒有那麼盡興地吃過烤老頭魚了。這種小東西不適合大規模捕撈，唯一的辦法就是釣，可是誰會把這東西作為目標魚呢？況且憑一己之力又釣不到多少，魚情尚好的情況下一人一天估計能勉強做一次醬燜老頭魚。
不過，用蚯蚓釣老頭魚肯定會有其他的魚種上鉤，鯽魚、白魚、葫蘆片子、沙胡鱸子都會被釣上來，幾種魚加到一起可就夠數了，可以來一頓豐盛的醬燜小河魚了，這也叫"亂燉"，就是什麼魚都往裡放，一起燉，十足的東北特色。
現在，我就說說這些小河魚該怎麼醬才好吃。
北方人愛吃醬，什麼都能醬著吃，魚也是，大到二三十斤的小到柳樹葉大小的都能醬燜。北方也盛產醬，每種醬的味道都不一樣，同一種魚用不同的醬，味道就大相徑庭，所以做醬燜魚的時候要根據自己的口味喜好去選擇醬，沒有固定的品種。
醬燜小河魚的做法特別簡單，底油燒開然後加入佐料爆炒，再加入選好的醬，一起炒香後加湯，然後把洗淨的小河魚下鍋就完成一半了，小火燉十到二十分鐘後小魚已經入味，再開中火收湯，收湯時不要用大火，否則醬汁會糊底，在燉魚的過程中要勤翻動一下，目的就是避免糊底，之後就該出勺犒賞自己了。這道菜的特點是鹹鮮香，味道比較重。
漁魚館
