盛夏海磯釣藍吊魚的攻略詳解

炎熱的夏季對於磯釣愛好者來說是無奈的開始，因為黑鯛之類的浮游磯釣物件魚都躲起來了，似乎再也沒有什麼“好魚”可釣，令人不知何去何從！沒關係，咱們去釣一種體形超巨、力量超猛、數量頗多、肉味也很可口的傢伙，包管你拽到腰痠手軟、氣喘如牛……

“真的嗎？”你一定很懷疑：“熱得死人的夏天，哪有什麼好貨色可釣？”要回答這個問題，就得從“好貨色”的定義談起了。

夏季最佳磯釣物件魚

你認為具備什麼條件才算是好貨色？比如體型和身價成正比的黑鮪？

假如目標如此遠大的話，那我奉勸閣下還是到港邊魚市去買比較快！但如果你的標準是體形不差、長相不惡、吃起來還算可口、廝殺起來夠刺激，同時生性刁鑽精明、需要下許多功夫才搞得到手的魚，那可就比較容易如願了。

本文所要推薦的主角就能符合上述要求了嗎？沒錯！它們的長處有：

一、個頭往往大得嚇人，嘴巴卻偏偏生得十分小巧，以致於垂釣時非要用小鉤子不可。然而小鉤有綁結困難、易被拉開或斷掉的缺點，所以僅選擇鉤型一項就讓人傷透腦筋。

二、力氣大如蠻牛，但頭腦卻精明得很。據說它們不但能分辨子線的粗細，甚至還能分辨出誘餌和釣餌！

三、咬鉤的動作十分輕微，你期望它們賞一個漂亮的魚訊讓你揚竿作合？那恐怕會等到頭髮白掉一大片。

四、就算上鉤，要叫它們乖乖就擒也完全不可能。這傢伙意志超強，又非常愛往岩石堆裡鑽，如果你搏魚技巧不夠熟練、臨場反應不夠靈敏的話，十條跑九條都還算你運氣好！

最後，只要料理得法，這種魚吃起來還真是美味得很哩！到底是啥玩意好到這個地步卻沒人知道啊？答案就是——各位請先坐穩了——鼎鼎大名的藍吊一族！喂！您別急著把雜誌往廁所扔呀，且聽我細細道來：

所謂“藍吊”，是刺尾魚科（如粗皮鯛、天狗鯛等）家族大部分成員的統稱。這類魚最大的特徵是尾柄兩側各藏有一根或數根鋒利如刀的硬棘，當受到攻擊時，這些硬棘會從面板褶層裡彈出來，變成一種禦敵武器。許多不知情的釣客都吃過它的悶虧，在伸手抓魚時被狠狠地割傷手掌，所以西方人稱之為“Surgeonfish”，意思就是幫你開刀的外科醫生魚。

刁鑽的“管區警員”雖說藍吊一族身材可觀、嘴巴小巧、拼勁十足、力大無窮，但真正讓它們變得比猴子還精的卻是人類！藍吊是暖水性魚類，族群通常相當龐大，喜歡出沒於清澈、溫度高、光線充足、水流通暢的珊瑚礁或岩石海岸，以浮游生物或岩石上附生的藻類為食。在正常情況下，它們並不會挑剔食物的狀態，但因為一般磯釣客很少以它們為目標，所以對其索餌習性、上鉤後的反應都缺乏瞭解，也不知道碰到它們時該如何應對，因此斷線率非常高。這些因素都使上過鉤的魚兒由於“經驗”的不斷積累而變得越來越精。

有一次我拿了根廠商委託測試的1號磯竿，到某外礁玩浮游磯釣。當天陽光普照、氣溫極高，水域潮流平緩、浪腳很小，算不上好的磯釣天氣。我使用3號母線、2號子線，配上2BKO丹錐，拋到20米外、看來頗不明顯的潮目處，釣棚深度設為4米，希望能在離岸稍遠、深度較大的地方遇上些有看頭的東西。

平靜的水面幾乎引不起浮標任何晃動，釣組由於流水推送形成的角度非常小，甚至連誘餌入水時也呈現近乎直直的下沉狀，再加上陽光炫目、空氣中沒有一絲涼風，人都要昏倒了……突然，那顆丹錐在原地輕輕搖擺了一下——不是下沉，只是以浮力中心為基點左右晃了一下。我順勢稍微帶一下母線，誰知就在此時，一股巨大拉力猛然傳抵手心，浮標登時不見蹤影，同時母線也傳出咻咻哀鳴。

這種時候不放線是不行的了（我可不想搞斷人家的測試竿），可是那上鉤之物好像得理不饒人似的，一下子衝出3米多遠，拉得捲線器把手高速逆轉。此時若硬是想煞住車停止出線，則必然要面對斷竿或斷線的二選一局面，我只好趕緊調轉竿頭，打算來個８字搏魚法跟它周旋。可惜已失去先機，竿身不但完全抬不起來，更幾乎被拉得跟母線成一直線……說時遲、那時快，我只覺手頭一鬆——已然斷線矣！

全部過程不到兩秒鐘，卻已讓我滿頭大汗、心跳超過130。收回釣組一看：2米長的碳纖子線竟然斷在靠近綁轉環之處，而且母線末段、轉環和剩下的那一小截子線都已磨得爛掉了。這就是大藍吊的傑作！從此我就對它們產生了好感，並且開始花心思研究它們，可越研究我越覺得不可思議：這傢伙怎麼這麼聰明啊？諸位請看——

即使那種巴掌大小、只有1斤左右的“國小生”就已經非常狡猾了，雖然它們會在餌料落水時好幾條一起圍攻，但吃的動作非常輕巧，總能在不被鉤子鉤到的前提下咬得鉤頭上只剩一小截的蝦皮，功夫之細膩令人歎為觀止。兩三斤的“中學生”就更刁鑽了，它們似乎沒有圍攻釣餌的衝動，發現食物落水後，雖仍會兩三尾一起游過來，但卻不張口就咬，而是跟著餌前後遊移、觀察，等覺得沒問題之後才由某一尾發動咬食攻勢。

如果你覺得在它們發動攻勢時就可以揚竿搏魚的話，那可就大錯特錯了。我曾多次看到釣餌已被噬齧一空浮標卻幾乎完全沒有動靜的情況，頂多只是好像被水流帶得稍微頓了一下而已。當然，此時揚竿也鐵定不會有任何收穫啦！至於體長超過50釐米、重達五六斤以上、被少數釣友戲稱為臉盆級的特大藍吊就更可怕了。它們雖還是小組活動，看到釣餌入水也還會圍上來觀察，但觀察之後魚群卻都掉頭遊走，根本連碰都不會去碰一下！

打點誘餌刺激一下它們的食慾會不會有什麼效果？有是有啦，它們的確會很快樂地翩翩遊舞、不斷撿食餌屑，可是就算刻意把釣餌混在誘餌上下沉浮的渾水區內，那些傢伙還是會把誘餌吃個乾乾淨淨，獨獨留下釣餌兀自懸在那兒。那麼暫時不打誘餌，只拋釣餌下去呢？此時你就會看到藍吊之所以被我稱為“藍刁”的原因了：它們之中會有一兩條或三四條游到距鉤子約1尺的地方，停下來，歪著頭觀察一下，然後一齊轉身遊走，臉上似乎還帶著一副“哼！白痴……”的表情！

它們從來都是這麼難釣嗎？當然不！這類傢伙儘管天生比一般魚聰明些，但還是可以被引誘得食慾大發、瘋狂搶餌的，我就在七八年前用６號線拉起過數尾大臉盆。當時感覺魚群吃餌並不狡猾，對粗笨的釣組也不嫌棄，就是爆發力極強、拉力極猛，很容易斷線而已。

所以說，魚是被人們教壞的——因為常斷線，所以吃餌變得狡猾；因為吃餌狡猾，所以人用的釣線越來越細；因為線越用越細，所以斷線次數更多，到最後魚兒連南極蝦的長相、在水中漂晃的狀態都開始挑剔了，以至於想釣到它們幾乎變成不可能的任務。我常將那些住在一定區域、極其刁鑽難纏的魚兒稱之為“管區警員”，理由是它們均為“當地”最大的傢伙，對周圍環境非常熟悉，你想三招兩式就騙過它？太難啦！

於是目前有幾種專門針對臉盆的釣法在少數釣者之間悄悄流傳，這些方法是：

釣法

1）軟竿細線：

使用1。5號以下的磯竿搭配3號母線、2號子線、低載重小型丹錐浮標（3B以下），選擇立足點陡峭、海底比較平坦的釣場下竿。

2）硬竿菜籃：

3號以上磯竿搭配粗母線，加掛誘餌籠，下接倒吊式短子線串鉤釣組，然後在極小的粗骨鉤上穿掛許多隻小蝦，選擇有湧浪、白沫帶之處垂釣。

3）混水摸魚：

2號竿、4號母線、3號子線、接近零浮力的丹錐，這些都不算重點，特別之處在於此法只用一桶誘餌，不另準備釣餌。說準確一點，是直接從誘餌之中挑選南極蝦來掛鉤。

上述三種玩法都有某種程度的效果，比方說細線、輕釣組、小鉤是想瞞過精明的老傢伙；選擇湧浪、白沫帶是想混淆魚的視線；在陡峭而水底環境單純的地方下竿，搏魚時不易斷線；直接使用誘餌堆中的蝦當釣餌則是要騙過藍吊一族的眼睛，讓它們以為吃的是安全的誘餌（掛小蝦的意思與此類似）。

只不過呢……這些辦法往往在某些特定場合有效，到了另一處海域可能就施展不開了，因為細線釣組更容易重蹈斷線覆轍，所以我們還必須再找出一套更全面、更保險的技術來。

最佳大藍吊攻略技要想更順利、更有把握地降服大藍吊，你最好準備一支夠強的2號磯竿，搭配煞車效能良好的自動出線式或指控型捲線器，內纏4號以上的尼龍母線或2號以上的複合纖維線；子線採用3號或更強的優質氟碳纖維製品（如果釣場上只有中小號物件，傢伙當然可以相對降低強度，例如對1千克上下的藍吊，1。5號竿、3號——4號母線、2號半子線已可擔當大任；假如物件頂多1斤出頭的話，1號竿、3號母線、1。5號——2號子線就行了），末端綁上小磯5號鉤，並採用符合流體力學的KO丹錐浮標（1B以下較佳）。

使用這套組合的要領有四：一是浮標位置必須固定（固定在何種釣棚深度後文自有交代）；二是殘存浮力要儘量調小（也就是浮標接近平水之意）；三是調整浮力用的咬鉛最好直接附在丹錐底部（讓整個釣組都沒有額外重量）；四是母、子線應直接綁在一起而不用轉環。

為何如此要求？這是因為：一、固定釣組才夠敏感；二、殘存浮力小對魚兒就食的阻滯少；三、線繫上沒有零散的咬鉛時餌才能自然漂移；四、轉環會使母、子線間呈現轉折情況，這也是釣餌不自然的重要原因。

OK！有了傢伙之後，接下來的重點就是餌料。

前述從誘餌堆裡挑釣餌的作法，基本上是有效的，因為兩者顏色一致，藍吊要分辨異同還真不那麼容易。但這還不夠完善，因為拌在誘餌袋裡的南極蝦常常會變成破碎糜爛狀，造成掛鉤困難或不易長時間維持在鉤尖上。那挑選比較完整的蝦體來用不就得了嗎？我試過啦，其結果跟另外準備一塊釣餌蝦磚沒啥兩樣，這麼一來那些鬼靈精的大藍吊似乎就看得出差異來了，所以根本不會去咬它！

最好的辦法是：仍然從誘餌堆裡挑釣餌，但誘餌必須完全不摻任何粉料，也不加以切斷、擠壓和攪拌，完全以整隻南極蝦當誘餌，這樣再精明的傢伙也分辨不出來。

下竿的時候，能以白沫帶、潮目帶為標點當然最理想不過了，因為這類地方魚兒的視線易被水花、波動干擾，所以只要讓釣餌和誘餌同步行動，就不難擒獲藍吊一族。在這種標點垂釣，釣棚深度可先設在3米左右，然後看魚群能不能被誘餌引上來，再決定浮標要調到什麼位置。

惟一需要注意的是：假如水勢會帶起子線使餌無法順利維持在所需釣棚的話，就得適度將咬鉛向下（鉤子方向）分佈以壓沉子線。若釣場的水流比較平緩，最好在每次下竿之前先撒一把誘餌，然後準確地將釣餌拋在誘餌區內。由於釣餌會受子線、鉤子的重量牽引，下沉比較快，所以此時的重點就是如何在誘餌把魚吸引過來時讓釣餌恰好混入誘餌團中。

這種情況下，釣棚深度不妨先放淺一點——大約2米就好，然後依誘餌、釣餌沉降的速度以及魚群攝食泳層來決定加深與否。等到你把一切都搞對了、搞得很順暢之後，魚訊很可能就是“爆炸性”的了，你將不難看到丹錐一口氣下沉1米以上！

萬一遇到那種超狡猾的怎麼辦？特殊情況當然要用特殊手法對付，重點如下：

首先將浮標改為零載重，且採用遊動式釣組組合，釣組上除浮標、線、鉤、餌外，沒有任何多餘的重量。

其次，丹錐的遊動範圍（即浮標上方擋豆與下方卡拉曼棒之間的距離）需保持在0。7米——1米，太短或過長均不佳。

第三，拋入釣組時，因整體重量極輕，故必須謹慎操控其落水姿態，防止子線倒纏。

第四，因為整體重量極輕，只有碳纖子線、鉤子和南極蝦的比重大於海水（並且是隻大一點點而已），所以幾乎無法拉動母線穿過丹錐中心孔往下沉。這種時候，你從水面上可以觀察到釣組即使已完全就定位，浮標仍處在靠近卡拉曼棒的位置，上方尚留有1米左右的距離，才會碰到棉繩結線擋。

在魚咬餌的時候，這種組合的好處是即使它咬著釣餌遊開後，仍幾乎感覺不到任何阻力，但你卻會看到母線異常地滑過丹錐中心孔往下沉，因此能夠提高大藍吊的著鉤率。

那為什麼要限定遊動範圍在0。7米——1米呢？原因是據多次觀察所得，短於0.7米的話，魚只會太快察覺異狀而不再吞餌，但長過1米時，它又很可能銜餌遊了一半就忽然高速衝刺（這多半代表餌已吞深），使你措手不及，當場手忙腳亂。

所以當你看到母線下沉、棉繩結線擋已快頂到丹錐時，就可以揚竿了。

魚上鉤之後，是另一段驚心動魄歷程的開始：藍吊的衝勁可是出了名的。它們經常超高速下潛來驚嚇那些心臟不夠強健的釣客，又會用極沉重且持久的橫向遊走考驗操竿者的體力，更喜歡拿海中各種暗礁、溝隙、巖架當藏貓貓的遊戲場，讓你的線組遭受空前磨難，也十足考驗釣者搏魚的技術。

在使用捲線器的技巧上，我必須提醒諸位幾個要領：

假如上鉤的巨物已經克服煞車阻力而使力擼開始逆轉，你常會發現出線速度快得令人抓狂，此時能不能趕緊將釣力調節閥旋緊？萬萬不可！你只能用手扶住力擼，慢慢施力增加出線阻力，否則線組極易被繃斷。玩指控型力擼需有一隻十分靈巧的食指：當要揚竿搏魚時，手指自然必須扣緊煞車杆，可是一旦發覺上鉤之物的拉力太過強大且有斷線毀竿之憂的話，你就得順勢放鬆煞車，給它一些線好緩衝一下。

問題是玩指控型的人都知道煞車杆的操作範圍有多小，你想略微放鬆一些？只怕結果是一放就不可收拾！

好，假設手指一鬆力擼就呼嚕嚕拼命逆轉出線，你也別慌，更不可猛然用力扣緊煞車杆，否則一樣會遭致斷線下場；此時只能徐徐增加手指的力道，一面體會魚的拉力強度，一面提高（或降低）煞車阻力。最重要的不論你用的是哪種捲線器，在收放線過程中都必須時時發揮操竿技巧，適時將快要鑽洞或打算把線系拉去割斷的大魚調頭，否則失敗的一方將不會是臉盆！

最後提醒大家注意：夏天的太陽十分毒辣，出門釣魚防晒措施可絕不能省，帽子、太陽眼鏡、長袖衣褲、手套、防晒油都必須備妥，另外還要小心脫水或中暑，務必準備大量冰涼的飲水，必要時拿冰塊直接在額頭、兩頰和頸部塗抹，能很快地降低體溫。