盛夏酷暑釣鯽，一早一晚一夜釣之道。正時正晌怎麼辦？首先找到關鍵點，破解之道在眼前。
一、鯽魚難釣的關鍵點和關聯點
一個關鍵點：水中的溶氧量少；
四個關聯點：溶氧與水溫的關聯、與水深的關聯、與水面的聯、與流波的關聯。
1.溶氧量與水溫的關聯：水溫越高，溶氧越少，水中生物代謝加快，水中氧氣消耗增加，魚的活躍度明顯減弱；
2.溶氧量與水深的關聯：水越深，透過水體向下滲入的氧氣越少，水的溶氧量越少；
3.溶氧量與水面的關聯：水面兒大，水的溶氧量就多。反之，水的表面積越小，溶氧量就越少，魚的活性必定要弱。
4.溶氧量與流波的關聯：水在流動、波動時，其表面積大於靜止時的面積，從而會使水中氧氣增加，魚兒活躍度增強。
水中的溶氧量雖然是關鍵點，但我們看不見、摸不著、聞不到。那好，我們就從四個關聯點中找答案。
二、找準盛夏釣鯽的切入點
當我們瞭解了水中溶氧的四個關聯點之後，便可以逐個破解，尋找到正確的切入點：
第一，首選寬闊大水面釣場：堅持選擇大河流、大河汊、大坑塘，決不死守小溝、小渠、小坑，魚多不開口只能當“空軍模範”。我曾有過盛夏釣小水渠“三戰三敗”的教訓，蓋因這條異常偏僻的小渠暗通潮白河，記憶體野生七八兩重的大鯽頗多，奈何水面小且淺，屢釣失敗後，引發當地人老少上陣，網捕手摸，逮了個一乾二淨。
第二，優選陰涼低溫釣點：避開陰陽面淺水、淺灣、淺灘，選擇深水、深灣、深潭，正所謂俗語所言“夏釣潭”。但由於水越深溶氧越少，所以“潭”過深也不行。根據現有的鯽魚養殖研究資料，釣深不超過3米為宜，我在野釣時發現：釣深在3.5—4米也沒問題，所以理論運用一定要靈活。
第三，重視緩流波浪河段：在河道有緩流，或常常起波浪的河段，可能果斷下竿施釣。水流和波浪會增加水體溶氧，魚的活性提高。水流和波浪水體，魚索餌時浮漂訊號相對放大。炎熱天氣釣靜水，難免出現“泡漂”現象，時而“早有蜻蜓立上頭”。所以盛夏時節要拋棄流水不好釣，波浪不好看漂的想法。
第四、晴天主動尋釣草邊：如水深合適，儘量找有水草的位置開釣。因白天光照充足，光合作用明顯，水草釋放的氧氣多，附近的浮游生物活躍，鯽魚覓食自然積極。當然，如果是夜釣，那就不宜釣草了，正所謂：白天釣草邊，夜晚釣光面，千萬別搞反了。
三、實釣中需注意的“四個一點”
1.線組精緻一點：盛夏釣鯽魚，很多時候不是微口，而是極微口，線組不精細，就是看不見吃口。應對辦法：首先主、子線要細一點；其次浮漂要小一點，首選紡錘型的小碎目漂；第三鉛皮座選“細長型”的，減輕魚就餌時向下阻力小，放大浮漂動作；第四子線短一點，限制其入水後的擺動空間，避免將進窩的魚引散。舉一個我經歷的真例項子：前N年夏用某極峰3號漂不見魚口，後改用同牌子的蘆葦小漂，連續三竿上中雙尾——細節很重要。
2.調釣精準一點：釣點的魚停留在哪個層面，我們無法提前知曉，所以調釣的核心是“釣離底”。採用雙鉤雙餌調漂，由於不能保證每次搓餌一樣大小，視目可在4—5目，確保“雙餌離底”。調漂時要特別注意：竿稍入水後一定耐心等待，等到主線下沉到位後，再修剪鉛皮，才能保證調目真實準確。實釣時先通過調幾釣幾的方法讓下鉤觸底，然後以5—10cm的距離向上搜尋，直到有魚上鉤，再開始釣定層。當然，這個定層不可能一成不變，所以要根據魚情及時調整。
3.用餌精細一點：由於魚索餌就餌不主動，那麼餌料單體要小，一般比綠豆粒還要小，很考驗搓餌的手上功夫。要選用細目餌料，防止粗顆粒料擋口。釣餌的霧化要慢，避免出現霧化帶，分散窩子裡魚的吃餌目標。釣餌的比重要輕一點，可以誘使魚在試探餌時，通過其張口所產生的負壓，將鉤餌無意間吸入口而被釣獲。總之，釣餌儘可能細膩、柔軟、輕盈。至於打窩，建議以鉤子掛3、5個小餌球拋到釣點即可，一次切莫多打。釣餌建議以單一味型為主，不搞大雜燴，除非你有成熟的配方。只要釣點很少小雜魚搶食，個人以為本味、香的腥的都可以，蚯蚓也可以，不一定逢熱必素，只要上魚就沒問題。
4.應變精確一點：釣無定律，隨時應變。凜冬魚多輕口，炎夏魚多微口，應變當以“微”為要，比如：有口不中魚，上移浮漂的位移應以一顆太空豆的長度為基本單位，切莫大刀闊斧搞釐米級的移動。不要小看這一顆豆的距離，它往往決定魚獲的多少，我在實釣中碰到這種情況相當多，所以調整時一定要精確。更不可遇到水流，就急著改跑鉛滑鉛釣，只要整個線組位移不大，就堅持不改釣法，大不了釣鈍一點，也總比釣跑鉛靈敏度高。
如果說競技釣是標準化，那麼野釣完全是個性化。我認為對的，不一定對，或者根本就是錯的；我用的習慣的，別人可能不適應，或者根本就棄用。野釣就好比一個花園，各種釣法就像盛開的各式各樣的花朵。如果只開一種花，那就不是花園了，只能是育種的花圃。不管怎麼說，把自己熟悉的釣技釣法寫出來，總是多了一次學習交流的機會，所以謬誤之處還請釣友不吝賜教。
漁魚館
